Способ очистки форсунок подбирают исходя из фактического состояния двигателя: в одном случае достаточно профилактики, в другом требуется устранение уже возникших проблем в работе мотора.
Профилактика
Самый доступный вариант — заливать специальный состав прямо в топливный бак. Метод подходит для любых систем питания: от моновпрыска во впускной трубопровод до прямого впрыска в цилиндры. Жидкости при этом применяются разные, поэтому инструкцию по применению нужно изучать обязательно.
Такая присадка помогает только при профилактике или при небольших отложениях. Добавлять её стоит примерно раз на 5–10 заправок, а если топливо было с пониженными показателями — чаще. Очиститель смешивается с бензином и работает по всей системе во время движения, но результат заметен не сразу, а после пробега хотя бы в сотню километров.
Действие на лаковые, смолистые и углеродистые отложения идёт поэтапно: активные компоненты сначала проникают в микротрещины и поры загрязнений, затем разрыхляют и растворяют их, после чего всё это впрыскивается в двигатель. Некоторые дорогие очистители содержат добавки, оставляющие на деталях защитную плёнку, которая замедляет появление новых отложений.
Считается, что препарат нужно добавлять на бензоколонке перед заправкой, но это не всегда удобно из-за очереди и возможного недовольства персонала АЗС. На деле средство можно залить в любой момент — оно легко смешивается с бензином, чему способствует перемешивание топлива бензонасосом. Из всего поданного насосом бензина двигатель расходует от 1/100 на минимальных холостых до 1/5 при движении «на максималке», остальное возвращается в бак.
Промывка без снятия
Промыть только форсунки и топливную рампу, не затрагивая содержимое бака, можно лишь на системах с распределённым впрыском. Установка состоит из ёмкости с рабочей жидкостью, шланга подачи в рампу с краном и пневмоузла с манометром и регулятором давления воздуха.
Топливопровод отсоединяют от рампы и подают очиститель. Давление в таких системах невелико — не больше 4 бар, поэтому подойдёт несложное и недорогое приспособление. При отсоединении топливопровода нужно отключить бензонасос или заглушить его. Установку подвешивают к скобе запирания капота, заливают около полулитра жидкости, в воздушной подушке над ней поднимают давление до 3 бар обычным шинным насосом, после чего запускают двигатель — сначала он работает на бензине из рампы, затем целиком на очистителе.
По рекомендации производителя жидкости мотору обычно нужно поработать на ней 15–20 минут, затем его глушат, давая примерно столько же времени на растворение стойких отложений, после чего запускают снова и вырабатывают остаток. Преимущество перед присадкой в бак — более высокая концентрация чистящих компонентов: это не 300–400 мл на 40–60 литров. Такой схемой очищают впускные клапаны и немного воздействуют на отложения в камере сгорания. Набор для промывки с переходниками под большинство современных моторов стоит 6000 рублей, более скромная комплектация — 3500 рублей.
Промывка со снятием
Дома это возможно только с форсунками распределённого впрыска и требует слесарных навыков: демонтаж рампы не всегда прост. На моторах К4М Renault и G4FC Hyundai/Kia до форсунок можно добраться за считаные минуты, а на ниссановском QR25DE сервисы берут за снятие впускного трубопровода большие деньги, хотя опытный владелец справляется примерно за полтора часа и без демонтажа впуска.
Приспособление для промывки снятой форсунки стоит около 300 рублей и позволяет подавать очиститель прямо в открытую форсунку. Распространён и способ «накалывания» форсунки на носик аэрозольного баллона с очистителем карбюратора: стык уплотняют кусочком резиновой трубки, а форсунку открывают двумя проводками от АКБ. Качество факела распыла оценивают визуально. Сейчас продаются специальные пластмассовые переходники между баллоном и форсункой — в наборе два переходника под разные диаметры хвостовиков и провода питания.
Форсунки непосредственного впрыска промыть можно только на